خرید و فروش خودرو

بازار خرید و فروش خودرو

خرید و فروش خودرو

بازار خرید و فروش خودرو

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خرید و فروش خودرو بازار» ثبت شده است


واضح است که یکی از قسمتهای مهم الکتریکی خودرو باتری آن است. در گذر زمان انواع مختلف باتری طراحی شده اند که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند در این مقاله که در دو بخش تهیه شده است. به نکات مهم مربوط به باتری خودرو، می پردازیم.

 نکاتی مهم  در مورد سرویس ، حفظ و نگهداری بهتر باتری خودرو

انواع باتریها :

دو نوع از رایج ترین انواع باتری اتومبیل عبارتند از : باتریهایی که به مراقبت کم (LM =Low Maintanace) نیاز دارند یا غیر سیلد و باتریهای بدون نیاز به مراقبت (FM =Free Maintanace) یا سیلد . باتریهای با مراقبت کمتر (LM) دارای صفحه سرب آنتیموان/ کلسیم (دو آلیاژی یا هیبرید) هستند. در حالیکه باتریهای بدون نیاز به مراقبت (MF) دارای صفحه سرب – کلسیم / کلسیم هستند. باتری های بدون نیاز به مراقبت (MF) به مراقبت های پیشگیرانه کمتری نیازمندند ، دارای عمری طولانی تر ، شارژ سریعتر ، مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد (over charge)، کاهش خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز جهت نگهدارى کالا (Shelf Life) به مدت طولانی تر هستند اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق(Deep Discharge) به دلیل افزایش ریزش مواد فعال صفحات ، سریعتر از کار می افتند . در آب و هوای گرم پیشنهاد می شود که باتری غیر سیلد خریداری شود . به دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز است ، نمی توان آب اضافه کرد و نمی توان غلظت ویژه آن را با هیدرومتر اندازه گرفت .

علل خرابی باطری:

باتریهای اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با آمپر بالا (high initial cranking amp) (معمولاً برای 5 تا 15 ثانیه) برای روشن کردن موتور به صورتی خاص طراحی شده اند . یک باتری با کیفیت خوب در صورت نگهداری مناسب حدود 1.5 سال می تواند کار کند . هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن ، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن ، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند؛ برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند . در مرحله بعد باتری اتومبیل ، توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست ، فراهم می کند . سن یک باتری به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد . 

دشارژ عمیق ، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می گردد . از دیگر عوامل اصلی تخریب باتری ها ، سولفاته شدن آنهاست . هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ یا برای بیشتر از 6 ماه انبار شوند . سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات ، دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. تحقیقات اخیر نشان داده در هوای گرم ( بدترین محیط برای کار باتری ) میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با کیفیت خوب به نصف کاهش می یابد . استارت زدن بیجا (Slow Cranking ) خصوصاً در هوای سرد مشخصه خوبی است که نشان می دهد باتری در حال خراب شدن است و این باتری باید تست شود . دشارژ عمیق باتریها معمولاً در زمان های نامناسب برای مثال بعد از روشن کردن خودرو توسط اتصال باتری به باتری ( start jump )اتفاق می افتد ، متآسفانه اغلب فروشنده های باتری، چگونگی تست یا شارژ صحیح باتری را نمی دانند .

نگهداری پیشگیرانه باتری:

بررسی سطح الکترولیت ، محکم بودن سر باتریها ، تمیز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری لازم است. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود . اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد پائین است ، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باتری (2 میلیمتر بالاتر از سطح صفحات) باتری را از آب مقطر پر کنید . توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

چگونگی بررسی سالم بودن سیستم شارژ

سیستم شارژ اتومبیل شامل یک دینام (یا ژنراتور DC) ، یک رگولاتور ولتاژ ( آفتامات)، باتری و لامپ هشدار یا آمپر دینام است. زمانی که موتور در حال حرکت است، هدف آن مهیا کردن توان برای بار الکتریکی اتومبیل ( برای مثال جرقه زنی، روشنایی، لوازم الکتریکی و ...) و شارژ باتری اتومبیل است. زمانی که سیستم شارژ از کار می افتد، معمولاً یک لامپ هشدار روشن خواهد شد و یا آمپر دینام وضعیت خوب (good ) را نشان نمی دهد. رایج ترین عوامل خوب کار نکردن سیستم شارژ ، لق شدن ، فرسوده شدن یا پاره شدن تسمه دینام است. بنابراین ابتدا باید تسمه دینام را چک کرد . اگر تسمه دینام سالم بود با استفاده از یک باتری سالم دور موتور را برای مدت دو دقیقه به 2000RPM یا بیشتر ( با در نظر گرفتن دمای محیط و بار) برسانید . ولتاژ باتری باید بین 13 تا 15.1 ولت افزایش یابد. 

در اکثر خودروها در یک روز گرم مقدار ولتاژ بین 14 تا 14.5 ولت اندازه گیری خواهد شد . اغلب رگولاتورهای ولتاژ یا آفتامات ها، دارای جبران کننده دما (temperature compensated) برای شارژ درست باتری تحت شرایط مختلف محیطی هستند. هنگامی که دمای محیط کاهش می یابد ، ولتاژ شارژ جهت غلبه بر مقاومت بالای باتری افزایش می یابد. بلعکس ، وقتی که دمای محیط افزایش می یابد، ولتاژ شارژ کاهش می یابد . سایر مواردی که بر ولتاژ شارژ اثر گذارند عبارتند از شرایط باتری ، وضعیت شارژ ، بار الکتریکی ، سطح و خلوص الکترولیت . اگر ولتاژ بین دو قطب کمتر از 13 ولت و تست باتری بعد از شارژ مجدد خوب باشد یا اگر هنوز شارژ نگهداشتن آن با مشکل مواجه است ولتاژ و جریان خروجی سیستم شارژ و بار پارازیتیک اتومبیل با قطع بودن کلید (key off) را تست کنید . یک دینام با تسمه شل یا دیود خراب جریان خروجی دینام را کاهش خواهد داد . 

اگر ولتاژ خروجی بیش از 1/15 ولت در دمای محیطی بالاتر از دمای انجماد است، سطح الکترولیت باتری پائین است یا بوی تخم مرغ فاسد شده در اطراف باتری به مشام می رسد ، بنابراین احتمالاً باتری دچار شارژ بیش از حد (over charge) شده است و سیستم شارژ باید تست شود. 

در شماره قبل به برخی نکات درباره باتری اتوموبیل اشاره کردیم، در این شماره در بخش دوم و پایانی به بیان نکات دیگری درباره باتری می پردازیم.

روش استارت زدن با اتصال باتری خودرو به باتری کمکی (jump start) :

در هوای سرد، یک کابل تقویت کننده مناسب با کیفیت خوب با شماره سیم 4 تا 6 لازم است تا جریان کافی را به منظور روشن کردن موتور یک اتومبیل از کار افتاده، فراهم کند. هر چه قطر سیم بزرگتر باشد، بهتر است. موتور برخی از اتومبیل ها در مدت استارت باتری به باتری باید روشن باشد. به هر صورت استارت زدن اتومبیل خراب توسط باتری سالم اتومبیل دیگر با موتور روشن می تواند از بوجود آمدن دو خودروی خاموش جلوگیری کند. اجازه ندهید که گیره های کابل تقویت کننده (booster cable) با یک دیگر تماس پیدا کنند و یا گیره مثبت با بدنه خودرو یا بدنه موتور تماس یابد . 

1. اگر دمای هوا، کمتر از دمای منجمد شدن است، بررسی کنید که الکترولیت در باتری معیوب منجمد نشده باشد. اگر الکترولیت منجمد شده، اجازه دهید که پیش از کارکردن یخ آن ذوب شود. یک باتری دشارژ شده که ولتاژ آن به اندازه 12 ولت یا کمتر یا دانسیته آن 14/1 یا کمتر است، تقریباٌ در دمای 15- درجه سانتیگراد یخ خواهد زد . 
2. بدون لمس اتومبیل، همه تجهیزات غیر لازم و چراغهای هر دو ماشین را خاموش کنید . مطمئن شوید که تهویه کافی وجود دارد و از عینک ایمنی استفاده کنید. 
3. ماشینی که باتری سالم دارد را روشن کنید و اجازه دهید که حداقل برای 2 تا 3 دقیقه با سرعت زیاد در حالت خلاص کار کند تا قبل از شروع کار باتری خود را شارژ کند. 
4. گیره کابل کمکی مثبت (معمولا قرمز) را به ترمینال مثبت روی باتری خراب وصل کنید . گیره انتهای دیگر کابل تقویت کننده مثبت را به ترمینال مثبت باتری سالم اتصال دهید . 
5. گیره کابل کمکی منفی (معمولا سیاه) را به ترمینال منفی بر روی باتری سالم وصل کنید و سر دیگر گیره کابل متصل کننده منفی را به مکانی تمیز و بدون رنگ بر روی بدنه موتور یا بدنه اتومبیل که باتری آن از کار افتاده و دور از باتری اتصال دهید. 
6. اجازه دهید اتومبیل سالم با دور موتور بالا برای 5 دقیقه یا بیشتر جهت فرصت دادن به باتری معیوب برای شارژ شدن و گرم شدن الکترولیت آن، در حالت خلاص کار کند. 
7. اتومبیل از کار افتاده را روشن کنید و اجازه دهید که با دور موتور بالا در در حالت خلاص کار کند. اگر اتومبیل بار اول استارت نخورد، اتصالات را مجدداً چک کنید، چند دقیقه صبر کنید و مجدداً سعی کنید. 
8. کابل های کمکی را به صورت عکس آن چه در بالا گفته شده قطع نمائید و ابتدا گیره منفی را از روی بدنه ماشین یا بدنه موتور اتومبیلی که قبلاً کار نمی کرد به منظور کم کردن احتمال انفجار جدا کنید. 
9. جهت پی بردن به علت دشارژ عمیق و آسیب های احتمالی باتری، در نخستین فرصتی که بدست آوردید باتری از کار افتاده را کاملا شارژ و تست کنید.

تازگی باتری (Freshness):

گاهی اوقات تشخیص نو بودن یک باتری دشوار است . هرگز باتری که بیش از 6 ماه از عمر آن گذشته است را خریداری نکنید . به این دلیل که عمل سولفاته شدن در آن آغاز شده است . سولفاته شدن هنگامی اتفاق می افتد که سولفات سرب نتواند به مواد شارژ شده تبدیل گردد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که باتری های دشارژ شده برای مدتی طولانی در همین حالت باقی بمانند یا مقدار زیادی آب از دست داده باشند. معمولاً تاریخ تولید بر روی جعبه حک شده است . این تاریخ معمولاً ترکیبی از حروف و شماره ها می باشد. ماهها با حروف نشان داده می شوند.

چگونگی نصب باتری:

وزن یک باتری خودرو بین 10 تا 20 کیلو گرم است و اولین سؤالی که پیش می آید چگونگی نصب آن است. دومین سؤال این است که با باتریهای فرسوده اگر قابلیت معاوضه نداشته باشند چه کنیم؟ 1. به منظور کم کردن مشکلات ناشی از نشت اسید و یا خوردگی ، ترمینال های باتری و جعبه و سینی باتریهای کهنه و قدیمی را با آب شست و شو داده و تمیز کنید. خوردگی زیاد را با مخلوط کردن جوش شیرین و آب می توان خنثی کرد . همچنین کابل ها را به منظور جلوگیری از اشتباه در هنگام متصل کردن دوباره آنها به جای اولیه شان علامتگذاری کنید. 
2. ابتدا کابل منفی را جدا کنید. زیرا باعث می شود که امکان اتصال کوتاه باتری را در هنگام جابجائی کابل کاهش دهد. سپس کابل مثبت را جدا کنید و سپس اتصالات پایانه، نگهدارنده را جدا کنید. اگر اتصالات نگه دارنده یا پایه نگه دارنده خراب و خورده شده است آن را عوض کنید. باتری های کهنه و خراب را از طریق معاوضه کردن آن با یک باتری جدید و یا با تحویل دادن آن به یک مرکز بازیافت از خود دور کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که یک باتری شامل مقدار زیادی سرب زیان آور و اسید می باشد. 
3. بعد از جابجایی باتری قدیمی مطمئن شوید که سینی باتری و کابل های ترمینال یا اتصال دهنده ها تمیز هستند. با یک برس سیمی سطح داخل سر باتریها و قطب های باتری را تمیز کنید . اگر قطب ها، کابل ها یا پایه های نگهدارنده شدیداً خورده شده اند ، آنها را عوض کنید. ترمینال ها یا کابل های خراب توانایی استارت زدن را کاهش می دهند. 
4. ترمینال و گیره های ترمینال را با لایه ای از گریس ( با دمای بالا) یا وازلین جهت جلوگیری از خوردگی بپوشانید. 
5. باتری جدید را به نحوی جایگزین کنید که کابل منفی به قطب منفی براحتی بتواند متصل شود. اتصال برعکس قطب های باتری سبب خسارت و صدمه زدن به سیستم برق اتومبیل می شود و نیز ممکن است سبب منفجر شدن باتری بشود. 
6. بعد از محکم کردن بست باتری ، ابتدا کابل مثبت و سپس کابل منفی را وصل کنید. 
7. قبل از روشن کردن موتور سطح الکترولیت و سطح شارژ را بررسی کنید و در صورت نیاز به مقدار لازم آن را از آب مقطر پر کرده و به مقدار لازم نیز آن را شارژ کنید . جهت جلوگیری از بهم خوردن حافظه کامپیوتر، کدها ، تنظیمات رادیو باید باتری دومی رابه صورت موازی پیش از جدا کردن باتری کهنه به آن متصل کنید . فندک اتومبیل ساده ترین راه برای موازی کردن یک باتری کمکی با مدار برق اتومبیل می باشد.

چگونگی افزایش طول عمر باتری:

1. بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور می باشد. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاملاً شارژ و موتور را گرم نگاه دارید. در آب و هوای گرم و در طول تابستان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرد و آب باتری را به سطح لازم برساند. این مطلب ناشی از دمای زیاد زیر کاپوت است. استفاده از محافظ گرما در باتری ها رایج تر شده و تولید کنندگان خودرو توسط آن، باتری را از دمای بالای زیر کاپوت محافظت می کنند. برخی تولید کنندگان باتری نوعی باتری مخصوص مناطق گرمسیر تولید کرده اند که مقدار الکترولیت در باتری را افزایش داده اند تا خنک سازی بهتر انجام شود و یا از فرمولاسیون خاصی برای صفحه استفاده کرده اند. 2. آب کاهش یافته را اضافه کنید. هرگز اسید یا آب آلوده اضافه نکنید و بیش از اندازه آن را از آب پر نکنید. 3. قبل از روشن کردن اتومبیل کلیه تجهیزات جانبی برقی و چراغ های خودرو را خاموش کنید به دلیل این که باعث کاهش بار باتری در هنگام استارت و خصوصاً در هوای سرد می شود. 4. روشن گذاشتن کلیه چراغ ها یا تجهیزات جانبی برقی دیگر خودرو و دشارژ کامل باتری خصوصاً در باتری بدون مراقبت و نگهداری، سبب خراب شدن باتری اتومبیل می شود. بعد از شارژ کامل باتری برای تعیین خسارات وارده احتمالی باتری را تست کنید. 5. بار پارزیتیک را به کمتر از 120 میلی آمپر کاهش دهید. 6. باتری های با شارژ کامل را در مکان های سرد قرار دهید و مرتباً هنگامی که مقدار شارژ آنها به کمتر از 80 درصد شارژ کامل می رسد یا بعد از 6 ماه (هر کدام زودتر اتفاق بیافتد) آن ها را شارژ کنید. 7. در آب و هوای سرد، افزایش قطر کابل باتری (نمره سیم کوچکتر) به افزایش توان در دسترس باتری برای موتورهای استارتر کمک می کند. 

مهمترین علل ناتوانی ناگهانی باتری: 

1. کاهش الکترولیت (که عامل 50 درصد از کارافتادگی باتری هاست) به دلیل گرمای بیش از اندازه در زیر کاپوت یا شارژ بیش از حد. 
2. دشارژ زیاد( روشن گذاشتن چراغ های اتومبیل) 
3. استعمال بیجا یا کاربرد باتریهای با سایز نامناسب. 
4. شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن. 
5. لرزش بیش از اندازه (به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده) 
6. استفاده از آب آلوده. 
7. خوردگی. 
8. یخ زدگی.

نکات ایمنی مهم:

novin
۰۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۰۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

عامل اصلی کار در یک کاربراتور ایجاد مکش ( خلاء ) بر روی مجرای خروج سوخت ( ژیگلور ) می باشد . این مهم توسط قسمتی از بدنه کاربراتور به نام ونتوری یا گلوگاه انجام می گیرد . ونتوری در حقیقت مقطع کاهش بدنه کاربراتور می باشد . با باز شدن صفحه گاز ، هوا توسط سیلندر موتور مکیده شده و به داخل کاربراتور جریان می یابد ( تند شدن سرعت مکش هوا در سیلندرها و در نهایت عبور جریان بیشتر از کاربراتور ) . در هنگام عبور از ونتوری به علت کاهش مقطع عبور ، سرعت هوا افزایش یافته و فشار محفظه ونتوری کاهش می یابد و مکشی ایجاد می نماید که به مراتب از سایر مقاطع کاربراتور بیشتر است . بنابراین چنانچه سیستم انتقال سوخت به این بخش متصل شود ، سوخت مکیده شده و پس از مخلوط شدن با هوا به داخل سیلندر وارد می شود . 

انواع موتور خودرو


انواع کاربراتور : کاربراتور ها از نظر جایگاه جریان عبوری هوا ( مسیر عبور هوا ) به سه دسته تقسیم می-شوند : 

1 . کاربراتور با جریان هوا از بالا به پایین : در این کاربراتور نیروی جاذبه به جریان مخلوط سوخت و هوا به داخل موتور کمک می کند و در نتیجه تغذیه موتور بهتر انجام می شود . علاوه بر آن دسترسی به کاربراتور از نظر فضای تعمیراتی نیز بهتر می باشد . به همین دلیل این نوع کاربراتور برروی اکثر خودروها به کار می رود که می توانند شامل کاربراتورهای یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشند . کاربراتور خودروهای نیسان ، پراید ، پژو از این نوع می باشند . 

2 . کاربراتور با جریان هوا از پایین به بالا : این نوع کاربراتور بیشتر در گذشته به کار گرفته می شده است و علت آن جلوگیری از ورود سوخت به صورت مایع به موتور بود . در حال حاضر با توجه به اینکه این کاربراتور از نظر فضای تعمیراتی از قابلیت دسترسی خوبی برخوردار نیست و علاوه برآن روشن شدن موتور در هوای سرد نیز به خوبی انجام نمی شود ، کاربردی ندارد . کاربراتور خودروهای قدیمی دهه ی 1960 میلادی معمولا از این نوع می باشد . 

3 . کاربراتور با جریان هوای افقی : مزیت اصلی این نوع کاربراتور ارتفاع کمی است که درزیر درپوش موتوراشغال می کند . این نوع کاربراتور می تواند دارای ونتوری ثابت یا متغیر باشد . کاربراتور خودرو پیکان از نوع کاربراتور با جریان هوای افقی و با ونتوری متغیر می باشد . 

4 . کاربراتورهای چند دهنه ، کاربراتورها با ونتوری ( سیستم مکش ) ثابت و یا متغییر نیز وجود دارند ، که کاربراتورهای چند دهنه برای تقسیم بار خروجی سوخت و رسیدن مناسب تر سوخت به تمام سیلندرها و در برخی موارد ، هر دهنه برای منظور خاص ( به عنوان مثال دور تخت گاز ) مورد استفاده قرار می گیرند . کاربراتورهای ونتوری متغیر نیز برای دورهای متفاوت از موتور ( منظور همان میزان RPM خودرو می باشد ) طراحی شده و میزان مخلوط سوخت و هوا را بر اساس میزان درخواستی موتور ( میزان مکش هوا داخل سیلندرها ) ، به صورت اتوماتیک و مکانیکی تغییر می دهد . 

کاربراتورها عموما از قسمت های زیر تشکیل شده اند : 

محفظه ی گاز ، محفظه ی ساسات ، بدنه ، محفظه راه انداز ، پمپ شتاب دهنده که ونتوری در کاربراتورهای یک مرحله ای یا ونتوری ها در انواع دو مرحله ای در بدنه اصلی جای می گیرند . صفحه گاز در محفظه ی گاز و صفحه ی ساسات در محفظه ی ساسات قرار دارند . محفظه ی راه انداز و پمپ شتاب دهنده نیز در کاربراتورهای پیشرفته برای جبران بعضی کاستی های کاربراتورهای اولیه طراحی و استفاده می شوند . 

در موارد دیگر به شرح کامل و فنی تری از کارکرد ، ایراداتت ، محاسن و موارد دیگر کاربراتور خواهیم پرداخت . 

موتور انژکتوری


انواع موتور خودرو


سیستم سوخت رسانی انژکتوری ، یکی از روش های سوخت رسانی به موتورهای احتراق داخلی می-باشد که در این سیستم ، سوخت توسط یک پمپ مکانیکی یا برقی با فشار به داخل لوله‌های سوخت رسانی ( انتقال دهنده های سوخت ) و ریل سوخت وارد می‌شود و از طریق انژکتورها که در واقع نوعی شیر محسوب می‌شوند ( برای مفهوم بهتر یک سرنگ را در نظر بگیرید که با فشار مایع درونی محفظه خویش را با بیرون پاشش کرده و سوخت را به صورت پودر تبدیل می نمایند ) ، به پشت سوپاپ هوا یا درون سیلندرها ، به صورت پودر شده تزریق نموده و به این ترتیب مخلوطی از هوا و سوخت برای احتراق در موتور و تولید انرژی بدست می‌آید . 

ذات سیستم انژکتوری بر پایه استفاده بهینه از سوخت موجود ، تبدیل سوخت موجود به بهترین درصد حجمی ترکیبی برای استفاده در خودروها می باشد . 

در ابتدای امر به تاریخچه مختصری از این سیستم خواهیم پرداخت . 

در اواخر سال ۱۹۵۰ و اوایل سال ۱۹۶۰ میلادی کارخانه شورولت و پونتیاک اولین طرح سوخت رسانی انژکتوری مکانیکی نوع تزریق دائم را عرضه نمودند . البته باید این را بدانیم این نوع طرح ها ، خود را مدیون پروژه هایی بودند که در سالهای جنگ دوم جهانی بر روی هواپیماها به دلیل محدودیت استفاده سیستم های قدیمی در ارتفاعات بالا و درجه حرارت های پایین پیش آمده بود ( به هر میزان دمایی که بتوان آنرا با دماسنج های متفاوت اندازه گیری نمود ، درجه حرارات گویند ، حتی اگر دما 1 درجه باشد و یا زیر صفر ) . بعد از جنگ دوم جهانی ، اولین شرکتی که توانست این سیستم را به صورت تجاری استفاده نماید ، شرکت دایملر آلمان ( همان مرسدس بنز ) در سال 1954 و بر روی یکی از افسانه های تکرار ناشدنی خویش یعنی SL300 ( همان ققنوس معروف ، که خودروی SLS را از روی آن به طراحی و ساخت رسانیده اند ) ، بکار گرفت و در این مورد خود را در دسته اولین ها قرار داد . در اواخر سال ۱۹۵۰ شرکت کرایسلر تعدادی اتومبیل انژکتوری با سیستم الکترونیکی تولید نمود و نام این طرح را بندیکس الکتروژکتور نامید. با ظهور ترانزیستور و دیود در صنعت الکترونیک ، در سال ۱۹۶۸ میلادی شرکت فولکس واگن نمونه جالبی از طرح شرکت بوش را که از فن آوریهای نوین بهره جسته بود در روی موتورهای خود بکار برد . تا به امروز نیز پیشرفت و بهینه سازی انواع این سیستم در دستور کار بسیاری از شرکت ها قرار گرفته و همچنان شاهد ظهور سیستم های نوین و جدیدی از تزریق مستقیم سوخت می باشیم . 

مزایای سیستم تزریق سوخت انژکتوری به ترتیب زیر می باشد . 

توزیع یکنواخت سوخت بین سلیندرها ، کاهش خام سوزی ، کاهش تولید گازهای خطرناک ، راندمان حجمی بالاتر موتور به علت حذف ونتوری ، کاهش ارتفاع موتور ، عدم نیاز به گرمکن ، شتاب گیری مناسب-تر موتور، کاهش مصرف سوخت و اندازه گیری دقیق سوخت ، کارکرد مناسب و تعمیر کمتر و نیاز بسیار کمتر برای تنظیم سیستم سوخت رسانی از مزایای روش تزریق سوخت به صورت انژکتوری می‌باشد . 

معایب سیستم تزریق سوخت انژکتوری به ترتیب زیر می باشد . 

وجود قطعات حساس ، دقیق و گران قیمت ، نیاز به تخصص فراوان در امر تولید و تعمیر قطعات و پیچیدگی سیستم از معایب روش تزریق سوخت می‌باشد . 

انواع سیستم سوخت رسانی انژکتوری به ترتیب نسل به شرح زیر می باشد . 

مکانیکی ( نسل اول ) 

سیستم K-Jetronic 

الکترونیکی EFI 

نوع L-Jetronic 

نوع D-Jetronic 

نوع K-Jetronic 

نوع LH-Jetronic 

سیستم MPFI 

سیستم SPFI 

سیستم GDI 

و ...... 

اجزاء سیستم سوخت رسانی انژکتوری به شرح فوق می باشد . 

ریل سوخت و انژکتورهای متصل به آن ، سنسورها که شامل : سنسور فشار هوا، سنسور دمای هوا، سنسور دمای آب، سنسور سرعت ، سنسور دور موتور، سنسور اکسیژن ، سنسور زاویه میل لنگ ، پتانسیومتر دریچه گاز ، سنسور ضربه ، سوئیچ اینرسی ، سنسور جریان جرمی هوا ، پمپ بنزین ، لوله‌های سوخت رسانی ، فیلتر سوخت ، مانیفولد هواو بدنه گاز ، واحد کنترل الکترونیکی یا همان ECU ، موتور کنترل دور آرام ، رگلاتور فشار شکن و ...... . 

انواع موتور خودرو


سیستم انژکتوری شامل 3 بخش می باشد ، که به ترتیب زیر می باشد . در این بخش ترتیب بسیار مهم می باشد . 

1 . سنسورها : وظیفه سنسورها جمع آوری اطلاعات خام برای انتقال به واحد کنترل الکترونیکی مرکزی یا همان ECU می باشد . 

2 . واحد کنترل کننده مرکزی یا همان ECU ، که اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل کرده و به دستوراتی تبدیل نموده که این دستورات برای اجرا به واحدهایی با نام عملگر منتقل می شوند . 

3 . عملگرها یا همان واحدهای عمل کننده ، که این موارد به مانند انژکتورها که تزریق سوخت را بر عهده دارند ، تمام موارد برای کارکرد خودرو را به هر آنچه که ECU به آنها ابلاغ نموده ، انجام می دهند . در اصل خروجی سیستم انژکتوری همین عملگرها هستند . 

انواع روشهای تزریق سوخت انژکتوری 

نوع تک نقطه‌ای شامل : , TBI CFI 

نوع تزریق مداوم 

نوع تزریق دریچه مرکزی شامل : CPI و CPFI 

نوع چند نقطه‌ای 

نوع تزریق مستقیم 

 

موتورهای دارای سیستم توربو شارژر


انواع موتور خودرو


توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط موتور خودرو ، موجب احتراق بهتر سوخت و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌شود . این گفته به اصطلاحی ساده تر یعنی اینکه ، این دمنده و یا کمپرس کننده ، کاری جز فرستادن هوای بیشتر به داخل محفظه احتراق انجام نمی دهد ، این حرکت در نهایت به بهتر شدن سیستم جرقه و بهتر شدن نوع احتراق ، تبدیل گشته و این مهم باعث افزایش راندمان حجمی موتور خواهد شد . این وسیله با کمک گازهای خروجی موتور کار می‌کند و بدون اتلاف انرژی فعالیت می‌کند . اکنون برخی شرکت ها برای اینکه حتی ممکن است برای خروج گازها ، در مسیر خروجی اهمیت بالایی برخوردار باشند ، از توبر چارجرها و یا همان توربو شارژرهایی با قابلیت استفاده از موتورهای الکتریکی استفاده می نمایند . در واقع توربو شارژر با نیروی حاصل از گازهای خروجی موتور عمل می کند . معمولا از این سامانه در سیکل اتو و سیکل دیزل برای موتورهای احتراق داخلی استفاده می گردد . 

انواع موتور خودرو


سیستمهای توربو ، به عنوان سیستم پرخوران و یا تنفس مصنوعی نیز شناخته می شوند . این اصطلاحات رایج در مجلات و مقالات بوده و هرکجا که این عناوین را دیدید ، به یاد موتورهایی با سیستم توربو شارژر بیافتید . 

 

موتورهای دارای سوپر شارژر


انواع موتور خودرو


از زمان اختراع موتور احتراق داخلی ، مهندسان خودرو ، عاشقان سرعت و طراحان خودروهای مسابقه در حال جست و جوی راه هایی برای افزایش قدرت آن بوده اند . یک راه برای افزودن قدرت ساختن یک موتور بزرگ تر است . اما موتورهای بزرگ تر که سنگین تر و ساخت و نگهداری آنها گران تر است همیشه بهتر نیستند . راه دوم بهبود احتراق و تخلیه بهتر گازها از محفظه احتراق بوده . برای اینکه بتوانیم از موتورهایی با حجم پایین تر ، بازده بهتر و مناسب تری داشته باشیم ، بسیار راه های متفاوتی وجود داشته ولی این نکته نیز وجود دارد ، که هر مورد از موارد گفته شده ، باید در جایی مناسب خویش استفاده گردد ، برای همین منظور یکی از راه های کم هزینه و مناسب که با استقبال زیادی در میان خودرو سازان روبه رو گردیده است ، استفاده از حجم هوای ورودی بهتر است و این مهم بوسیله توربو شارژر و سوپر شارژ میسر خواهد شد . 

اصول کار کرد سوپر شارژرها به شرح فوق می باشد . 

سوپر شارژر به هر وسیله ای گفته می شود که فشار هوای مکیده شده را به بیش از فشار جو می رساند . توربو شارژر ها هم این کار را انجام می دهند . تفاوت بین این دو سیستم ، منبع انرژی آن ها است . توربو شارژر ها توان خود را از توربینی می گیرند که به وسیله ی جریان جرمی اگزوز به حرکت در می آید و یا در برخی از مدل ها از موتورهای الکتریکی نیروی خویش را تامین می نمایند ، ولی سوپر شارژر ها به وسیله ی تسمه یا زنجیر به صورت مکانیکی از طریق میل لنگ نیرو می گیرند ( مانند نیرو گرفتن کولر خودرو ولی به صورت دائمی ) . 

انواع موتور خودرو


سوپر شارژرها ، به مانند توربوها ، هوای بیشتری را به داخل محفظه احتراق هدایت می نمایند و در مدل های متفاوتی هستند . البته موارد اصلی کار کرد توربوها و تفاوت های اساسی و ... آنها را در مقالاتی بهتر ، خواهیم گنجاند و در این مهم تنها به معرفی بسنده کرده ایم . 

 

موتورهای دیزلی ، توربو دیزلی


انواع موتور خودرو


خودروهایی که از سوخت هایی چون دیزل و سوخت ارگانیک بیودیزل استفاده می نمایند را ، خودروهای دیزل گویند . اینگونه خودروها ، به دلیل نداشتن سیستم جرقه زنی و نیاز به هوای بیشتر ، اکثرا دارای سیستم توربو چارجر نیز بوده و گاهی اوقات اینگونه خودروها را با نام توربو دیزل نیز می شناسند . 

تفاوت اصلی بین موتور های دیزلی و بنزینی به تفسیر زیر می باشد . 

یک موتور بنزینی مخلوط هوا و سوخت ( بنزین اتمیزه شده ) را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشتعل می کند . یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آنرا متراکم می کند که این عمل باعث ایجاد فشار و گرما در مرحله ترکم می گردد و بعدا سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند . این عمل بوسیله یک انژکتور انجام می گردد که داخل محفظه احتراق قرار دارد . گرمای حاصل از متراکم شدن هوا موجب مشتعل شدن خود به خودی سوخت می شود ، تنها نکته ای که در این حالت وجود دارد ، تزریق سوخت کمی بیشتر از مدت زمان عادی بوده که این تزریق سوخت تا زمانی که پیستون پایین برود ، ادامه پیدا می نماید . 

نسبت تراکم موتور های بنزینی از 1 به 8 شروع شده و تا 1 به 12 ادامه دارد ، این در حالی است که نسبت تراکم موتور های دیزلی از 1 به 14 تقریبا شروع شده و تا 1 به 25 نیز ادامه دارد . نسبت تراکم بالای موتور های دیزلی منجر به بهتر شدن بازده این خودروها شده است ، ولی این در حالی است که خودروهی دیزلی دارای قدرت و گشتاور بالاتری بوده و دارای توان خروجی و سرعت بالایی نیستند . 

محاسن اینگونه موتورها به ترتیب زیر می باشد . 

1. دارای گشتاور مناسبی بوده و برای خودروهای تجاری مناسب تر هستند . 

2. دارای بازده بالاتر و آلایندگی کمتر نسبت به هم نوعان بنزین سوز و یا دوگانه سوز خویش دارند . 

3. هزینه های سوخت اینگونه موتورها ، پایین بوده و بسیار اقتصادی تر هستند . 

4. دارای تعمیرات و نگهداری بسیار ساده تر

در مورد این خودروها مقالات بهتر و جامع تری در دست تهیه می باشد . 

novin
۲۸ آذر ۹۵ ، ۲۰:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر